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住进法国国王的私家花园

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法国人喜欢说,巴黎不是法国,真正的法国是在乡下。到了罗瓦河谷(Val de Loire),才知此话不假。

  这里虽然几个世纪号称“法兰西皇家之谷”,沿途所见却是十足的田园风光,一派广袤宽阔的气象,驰名于世的三千多座行宫、城堡、别墅,贵族花园掩映在河畔绿荫丛中,或深藏在河谷腹地的大森林里,法国人念念不忘,异国人魂牵梦绕的“法兰西乡村浪漫情调”在此地发展到了其精妙的巅峰。

  罗瓦河发源于法国中央山区,向西流经数百公里的谷地,汇入大西洋,乃是法国第一大河。河谷舒缓起伏,遍布优美的森林和草地,河汊水泊映着春绿秋黄的葡萄庄园,一年四季自然景观多变,山坡上时而可见屹立百年的幽静古镇,在密林后面间或露出尖塔和角楼……在那里面可能就藏着世界上最优雅的城堡。如果天公作美,灿烂阳光下的罗瓦河谷会美得叫你忘了呼吸,恍如走进梦中一般。这种似幻似真的飘渺之美正是世代法国王公贵族,借着无数大师的天才之手,花了几个世纪精心营造出来的,来自大自然的壮丽和法兰西上流社会的典雅口味天衣无缝地结合在一起,在这个世界上绝没有第二个地方可以再现或者模仿,就连后来巴黎郊外的凡尔赛宫跟这儿相比,也太多了些匠气,少了天地山水的自然灵意。

  要论享受和逍遥自在,法国贵族举目天下也找不到对手。

  他们一代又一代相中这片风光如画的河谷作为自己的起居地,也把这变成了历史上最多风流奇闻的浪漫之乡,所有出名的帝王都在这有过几段缠绵悱恻的情人故事。从英法百年战争烽烟四起的十四世纪起,巴黎城被英国势力胁迫,当时的法国瓦卢瓦王朝将宫廷迁往了中部的罗瓦河谷,从这里反攻英国人而获胜。先后有九代国王在这里执政,特别是文艺复兴年代,喜欢纵乐享受和乡村情调的著名国王法兰西斯一世(Francois I)更在这里大造华丽宫殿,让罗瓦河谷的“Chateau”(带广大森林和花园的乡村行宫)成为欧洲王族享乐生活和美艺口味的一种象征。

  

今天来罗瓦河谷玩的人,习惯路线是从东端的古城奥尔良(Orlean)开始,沿河往西一站站玩下来。建议直奔河谷中央,第一站就去看这位皇帝在十六世纪兴师动众,连天才巨匠达芬奇也跟着大发奇想的香波宫Chateau de Chambord(香波宫)。

  这里有罗瓦河行宫可以想象的一切派头和特征:占地广大,周围是高大的森林和草地,有均衡散射的林中道路通往中心区的法式风格花园,园中草木都被剪成整齐细腻的花样图案,走进入门的林中大道,极远就能看见大道尽头的巍峨宫殿在花园和河水之间闪烁,让所有靠近的人都不由自主地产生一种惊叹崇仰的感觉。这常常是罗瓦河谷行宫最美的一瞥。真走近这些建筑,反而会觉得它们太注意渲染派头,却少了些神秘优美的气息。香波宫是这方面的极端,规模大得像个宫城,绕着宫殿的护墙河走一圈就要花一个小时。

  来这里观赏,较佳的时间是一早一晚,峭立的塔尖或在淡淡的雾里,或在一抹夕照当中,最是好看,且此时游人稀少,周围园子和树林一片静悄悄的,任你沉思遐想。

  如果还觉得安静的片刻太短,不过瘾的,还可以在宫堡旁边的老式旅店住一晚,设备不算讲究,但如能搞到一间朝着宫堡的窗户,看着它在月光下的塔影入睡,可谓是一种十分特殊的体验。

  不过白天的香波宫,最好还是让给大巴士的客人(一定想看里面达芬奇设计的旋梯和四百个房间的一部分,也要赶在第一班或最后一班讲解),在香波宫周围有的是可以让你享受古雅风情,规模较小,可能也更美丽的地方。

 

 如建在罗瓦河畔高地上
  的防守型的休蒙堡Chateau de Chau-mont,或者带古塔的老城Blois,以游猎出名的宫堡Chateau de Cheverny,或者Amboise城的皇家城堡宫殿……当然还有人称全罗瓦河谷最富风韵的水上宫殿雪侬瑟———Chateau de Chenonceau,这里跨罗瓦河支流歇尔河而建的拱桥宫殿值得一看,突出的是水天相映的温柔和婉约之美,楼里也住过好几个大大有名的女王后,不过那些让她们的帝王丈夫真正倾倒的绝色情人却常住在这宽阔谷地的其他一些更隐秘的宫堡里。

  如果你慢慢看够了这些出名的城堡,那就开始下一步去寻访那些深藏的幽静宫堡和贵族别墅,这些地方有的还生活着传统的贵族后代,有的提供少数客房,可以真正住进一个昔日法国王室贵族的行宫,在他们的客厅里小憩,或者去森林花园里骑马,如此古色古香的氛围,乃是享受罗瓦河谷情调的最好方式。

  这些地方的咨询,可在当地旅游业机构得到一些资料,或向城堡和宫殿饭店联网机构问询(Relais & Chateaux),有专门的目录可以参考。其中的一个好去处,就是位于Tours和Amboise之间的小镇Montlouis-sur-Loire郊外的迷人古堡“Chateau de la Bour-daisiere”。

  它建在森林环绕的小坡上,三层楼的石头建筑隐没在数千亩的森林和园地之后,不到门前,都不太容易注意到它。这幢房子的历史非同小可,楼里的女人一代接一代都是在罗瓦河谷出名的绝色佳人,是一个专出帝王情人的摇篮。此地原是十四世纪的一座城堡,造香波宫的法兰西斯一世为他心爱的情人把这里改造成一座优美的乡村行宫,他来这里的频率远远超过只住了四十天的香波宫,园子里今天还有达芬奇来做客时,亲自设计的意大利风格的石拱门。这位贵妇的孙女一辈,更出了一个轰动法国历史的女人———卡布依勒小姐,她是亨利四世的至爱,为了她这位国王宁可冒着风险,让当年助他登基的玛戈皇后遭受冷遇,数次上书教皇,要求准予离婚,正式迎娶这位情人,成为震惊四方的奇闻。十年之后,总算得到教皇首肯,但是卡布依勒却在婚礼前夕,为他生下了第三个孩子之后,原因不明的离奇死去,使这个情圣皇帝终于未能一了夙愿。

  如今,这座房子属于一对仍有贵族头衔的年轻兄弟,除了弟弟的座驾上还有家族徽记外,他们看上去跟房子里的工作人员并无差异,都穿牛仔裤,自己打电脑。这里只是他们家族遗产的很小部分,还有另外五个地方,占地面积都数倍于此,根本还没“开发”。这两兄弟现在也向散客提供部分客房,仅有十间,每间都保持原先设计和家具,面向花园的视野极为优美,空间宽敞,连卫浴间都比大城市五星级酒店的客房还大!住在里面才明白一点旧日法国贵族的生活意味着什么。因为不是按旅店式经营,感觉像在私人家里做客,主人极为豪爽,甚至会把车子借给你开。到晚上,楼里所有客厅,书房都供你使用,或去当年女主人幽会情人的小书房独坐,看墙上画里倾国倾城的一代佳人向你神秘微笑。不怕夜色的人,还可以出楼旁的暗门,循着昔日情人进入园子的秘道到外面的花园里去散步,走到累时,在外面的乡村餐厅“Bell Rouch”吃一顿法国菜,这么小的镇子有如此考究的美味,绝对让你意外。这儿的客房每晚要150—200美元左右,算是轻松随意的风格。喜欢豪华待遇的正规“城堡饭店”,开车向河谷下游走百多公里,到Angers郊外的“Hotel Chateau de Noirieux”。坐落在中世纪古堡里,却有现代化的奢侈,又远离一切喧嚣,在宽大的平台上可以远眺坡下弯曲的河流,广阔的原野,村庄和森林,放牧的牛群,背后却是布置考究,挂着天鹅绒窗帘的餐厅,让你不知身处何地。

  有了TGV,从巴黎来罗瓦河谷不过一个多小时,自己来的人到了以后,最好是租辆汽车,自己去跑,去找你喜欢的地方。或者就认定一个城堡饭店,住上一个星期,享受里面的气氛,都有很大的园子,足够让你骑马、骑车、跑步、散步、去摘野栗子、野蘑菇……出一身汗,要么一动不动地躺在城堡阳台上看书、喝茶,都同样快意。

  

 
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